Обожжённое дерево для отделки: преимущества и изготовление своими руками

Как обуглить дерево без огня — Стройка и ремонт

Огонь – самый опасный враг для дерева и может быстро уничтожить любое изделие из него. Странно слышать об использовании открытого пламени для обработки этого материала. При умело контролируемом обжиге поверхности улучшаются характеристики дерева.

Горение древесины

Процесс горения древесины – это изотермический процесс, который сопровождается выделением тепла. Чтобы дерево загорелось, сначала его нужно нагреть до температуры воспламенения.

Разогрев древесины

Разогрев — это нагрев участка древесины от наружного источника тепла до температуры воспламенения. Источником тепла может послужить поднесенная спичка, соседний горящий участок полена или щепки, либо что-что еще, способное греть и нагревать до требуемой температуры.

Когда температура прогреваемого участка достигнет 120-150°С — начинается очень медленное и постепенное обугливание дерева, с образованием самовоспламеняющегося угля. При достижении температуры 250-350°С, начинается активное термическое разложение древесины на составляющие.

На поверхности дерева появляется видимый обугливающийся слой, который начинает тлеть ( гореть без пламени). При этом из обуглившегося слоя начинает выделяться белый (бурый) дым. Самого процесса горения еще нет. Если прекратить нагрев, то возгорания не наступит.

Наличие дыма говорит лишь том, что поверхность древесины уже достаточно прогрелась и началось ее термическое разложение на газообразные составляющие. Белый  дым — это не что иное, как продукты термического разложения древесины, сдобреные приличной порцией водяного пара.

При дальнейшем разогреве и повышении температуры, термическое разложение древесины на газообразные составляющие будет усиливаться. Процесс термического разложения (пиролиз) пойдет вглубь древесной массы. Концентрация пиролизных газов в зоне разогрева достигнет критической отметки и произойдет их возгорание (вспышка).

Вспышка состоится на границе с кромкой белого дыма и распространится на весь его объем. Возникнет светло-жёлтое пламя. Температура зоны разогрева может резко увеличиться за счет теплоты от сгорания пиролизных газов.Температура вспышки горючих пиролизных газов находится в пределах 250-300°С.

Это температура, при которой становится теоретически возможным процесс воспламенения и горения самой древесины.

Если и дальше продолжать разогревать древесину, то наступит ее воспламенение. Это начальная стадия горения, в течение которой энергия, подводимая к системе от внешнего источника, приводит к резкому ускорению термохимической реакции. Практика показывает, что в естественных условиях воспламенение древесины наблюдается при температуре от 450 до 620°С.

Обожжённое дерево для отделки: преимущества и изготовление своими руками

Воспламеняемость древесины связана с ее объемным весом, влажностью, мощностью внешнего источника нагрева, формой сечения деревянного элемента, скоростью воздушного потока (тяги), положением элемента в тепловом потоке (горизонтальное,, вертикальное) и т, п. Решающее значение для процесса горения имеет плотность материала.

Легкая, пористая древесина ольхи или тополя воспламеняется быстрее, чем плотная (дуб и т. п.). Мокрая древесина труднее воспламеняется, так как до воспламенения необходимо израсходовать дополнительное количество теплоты на испарение воды. Замедляющим фактором также является повышенная теплопроводность мокрой древесины; загоревшийся поверхностный слой ее скорее охлаждается.

Круглые и массивные элементы горят хуже, чем с прямоугольным профилем и с малым сечением, с острыми ребрами н относительно развитой боковой поверхностью. Не струганная поверхность элементов, подобная рыхлой древесине, воспламеняется быстрее, чем гладкая.

Принципиально важным и непременным условием для воспламенения и горения любого вещества является достаточный приток кислорода и концентрация теплоты горения, которая не рассеивается, а идет на прогрев новых смежных участков топлива до температуры воспламенения.

Применение

Обработка древесины огнем подчеркивает естественную структуру, усиливая контрастность рисунка, создает дальнейшую невосприимчивость к гниению, повреждению ультрафиолетом, вредными насекомыми. Кроме того, такой материал приобретает огнеупорные свойства.

Поверхностный рыхлый слой, сгорая, закрывает канальцы и поры древесины, создавая защиту глубоко лежащих волокон от плесени, бактерий, влаги, солнечных лучей и ветра. Предохраняют от разрушения различные пропитки и антисептики. Однако такие средства дороги, содержат в составе химические добавки и могут быть токсичны.

Обработка пламенем экологична, экономична, не требует высоких профессиональных навыков.

Обожженное дерево в интерьере выглядит эстетично. Так выполняют домашнее браширование — искусственное состаривание изделий и мебели: комодов, столиков, стульев, панно, багетов, шкатулок. Обжигать можно материал для установки лагов напольных покрытий, оконных наличников, рам, дверей, лестниц, беседок, технических построек, скамеек, колодезных срубов, ограждений.

Обожжённое дерево для отделки: преимущества и изготовление своими руками

При необходимости обработки сложных массивных сооружений желательно обжигать деревянные детали до сбора конструкций, чтобы успешно произвести последующую зачистку труднодоступных мест. Работая со сборными конструкциями рискованно: можно не уследить за направлением и силой пламени, а это приведет к пожару.

Неопытным мастерам лучше начинать с небольших досок или изделий.

Лиственные деревья – клен, березу, бук, вишню, ольху и другие – обрабатывать огнем нельзя. Обжигать желательно только хвойные породы: кедр, лиственницы, ель, сосну. Их мягкая структура позволяет получить в итоге красивый материал без пятен.

Для декоративных изделий подойдет полотно любого качества: с сучками, сложными изгибами, глазками – тем эффектнее будет результат. Сгорающие мягкие волокна образуют впадинки, жесткие станут рельефнее, после очистки это обеспечит фактурную контрастную поверхность. Можно обрабатывать деревянные детали, плиты ДСП, обшитые хвойным шпоном.

Если нужна обожженная древесина для масштабных строительных работ, лучше выбрать более качественную, без пороков структуры.

Если поверхность мебели или другого изделия была раньше покрыта шпатлевкой, краской или лаком, их остатки зашкуривают, чтобы предотвратить неожиданное воспламенение и защитить от пятен, которые невозможно очистить. Древесину, пропитанную морилкой, обжигают по общим правилам. Поверхности, покрытые олифой, обработке не подлежат.

Старое потемневшее деревянное полотно лучше ошкурить, добравшись до свежих волокон, чтобы на финише получить внешне красивый материал.

Дерево для обжига не должно быть сырым. Особенно это касается свежих досок. 15% – допустимый верхний предел содержания влаги.

В промышленности большие массивы древесины обжигают в специальных вакуумных печах. Толщина сгораемых слоев при этом может достигать 20 мм. Дома выполнить эту работу сложно. Предохранить материал от разрушения и сделать его красивым можно с помощью бытовых инструментов.

Перед тем как приступать к работе, требуется позаботиться о безопасности окружающего пространства и предметов, в нем находящихся. Обжиг нужно производить на открытом воздухе в безветренную погоду.

Небольшие доски можно обрабатывать на балконе, крупные предметы нужно выносить на улицу. При этом с близлежащих поверхностей надо обязательно убрать бумажные, фанерные, картонные изделия, ветошь, текстиль, воспламеняющиеся химические средства.

Желательно работать на огнеупорной каменной поверхности, металлическом листе.

Для обжига в качестве источника пламени подойдут:

  • мощная паяльная лампа;
  • строительный фен;
  • горелка;
  • газовый баллон со специальной насадкой;
  • дремель.

Кроме огня и дерева, понадобится инструмент для очищения сгоревших слоев. Если планируется обработка небольших брусков и дощечек, хорошо подойдет жесткая металлическая щетка. Масштабные конструкции – крупную мебель, полы, лестницы, постройки – удобнее чистить профессиональной шлифмашиной, пилой-болгаркой, дрелью со специальной насадкой.

Для обметания остатков гари требуется флейц — щетка с мягким ворсом.

Все работы производят, защищая глаза, руки и одежду от возможных искр и гари. Рядом ставят ведро или другую посуду с водой для тушения непредвиденных вспышек огня.

Используем горелку

Обжиг газовой горелкой наиболее удобен. Пламя должно быть ровным, спокойным, продолговатым и иметь голубой оттенок. Самую высокую температуру, необходимую для пиролиза, расположена вверху. Сильный желтый огонь для обжига недопустим.

Для успешной обработки пламенем равномерно проводят несколько раз по поверхности. Движения должны напоминать окрашивание материала кистью. Начинать лучше с верхней части. Обожженной доске нужно прогореть на глубину около 4 мм.

Для тренировки неопытному мастеру можно попробовать обжигать ненужные обрезки, добиваясь высокого результата.

Когда поверхность будет равномерно обуглена, подготовленным инструментом очищают рыхлый сгоревший слой. Щеткой или шлифмашиной действуют вдоль волокон, чтобы не повредить структуру. Одновременно используют флейц, добираясь до глубоко спрятавшихся частиц гари, вычищая их наружу.

Процесс очистки – кропотливый и трудоемкий. Делать это нужно тщательно и аккуратно, удаляя отсоединившуюся сажу полностью, иначе материал будет выглядеть некрасиво. Качество работы проверяют, протирая дерево салфеткой или мягкой тряпкой.

Чтобы усилить рельефность, придать древесине вид настоящего антиквариата, повторяют пиролиз и браширование щеткой.

В результате обработки получается рельефная поверхность от темно-золотистых до шоколадных оттенков. По желанию на поверхность наносят краситель на основе анилина или сразу делают финишное покрытие. Можно использовать тонированные грунтующие смеси, масляные грунтовки, нитроцеллюлозные бесцветные лаки, воски.

Японcкий способ

По этой технологии с древесины счищают только верхний слой золы, промывают доски в воде, а затем пропитывают тунговым маслом, имеющим антисептические и влагоотталкивающие свойства.

Разогрев древесины

Техника обугливания древесины

Структурирование – техника, позволяющая наиболее ярко выделить и показать природную красоту древесины. Часто этот способ называется “брашированием” – от английского слова “brush” – щетка, чистить, вычищать.

Применяется браширование для тех пород дерева, которые имеют хорошую структуру, видимую невооруженным глазом.

Пригодные для структурирования виды древесины: сосна, ель, лиственница, дуб, ясень, орех,

Не пригодные для браширования: бук, груша, вишня, можжевельник, тик, клен, ольха.

Структурирование производится двумя способами – химическим и механическим. При химическом способе специальные составы наносятся на поверхность древесины, размягчают ее, и дальше происходит механическое выскабливание мягких слоев. Хоть это быстрее и легче, но процесс химического структурирования имеет свои большие минусы.

Для химического браширования применяют аммиак, шуманит и другие далеко не “мягкие” средства, а значит производить работы нужно в спецзащите и в хорошо проветриваемых помещениях. Короче гадость это всё, гадость, и нам не подходит. Поэтому перейдем к механическому брашированию. Оно бывает ручное и машинное.

купить ее можно в большинстве хозяйственных и строительных магазинов, а у многих она и дома есть – ее используют для очистки поверхностей от старой краски.

Структурирование древесины бывает мягким и жестким. При мягком структурировании выборка волокон происходит на небольшую глубину, только “обозначает” рисунок древесины. Такая обработка хороша для последующего лакирования. тонировки, декупажа по негрунтованному дереву, Жесткое структурирование выполняется на большую глубину, иногда в 2-3 приема, впадины и гребни хорошо видны, заготовка напоминает старую доску, пролежавшую долгое время под открытым небом. После такого браширования древесину можно тонировать, придавая ей состаренный вид, больше всего подходит для техники неукрытых волокон.

Ну вот, теоретическая часть закончена, предлагаю перейти к практике. Мы все умеем тонировать, красить, морить и вощить дерево, так что про это я не буду рассказывать. А показывать браширование на простом дереве – скучно. Хочу показать браширование после обжига – это более редкая техника, но вполне доступная и не сложная.

Предлагаем ознакомиться  Масло чайного дерева применение от прыщей

Для этого понадобится, правда, один приборчик – газовая горелка. Сейчас можно приобрести замечательную штуковину, вот такой Дремель Бошевский

Заправляется она газом из обычного баллончика для зажигалок, заправки хватает на долго. Только не надо забывать про технику безопасности – все-таки пламя там имеет весьма приличную температуру! Кстати. там в наборе много всяких насадочек, очень полезных. Этой горелкой можно выжигать по дереву и коже (пирограф), можно паять, можно счищать старую краску, много чего, я еще полностью ее не изучила.

Теперь приступим. Итак, нам понадобится деревянная заготовка (лучше всего сосновая) с красивой структурой волокон, горелка, щетка, флейц. Работы лучше всего проводить на открытом воздухе (всё-таки дым, огонь опять-таки, да и пыли много будет). Я обжигаю в квартире – а балконе с открытыми рамами, дымком немного тянет, но не катастрофа, и запах приятный.

В хозяйстве нашлась сосновая коробочка от арманьяка, вот над ней и буду работать.

Включаем горелку и начинаем обжигать поверхность. Обжиг надо проводить равномерно, не задерживаясь надолго на одном месте, но и не “мельтешить” рукой, давая древесине обгореть ровно, без сильно прожженых и светлых недожженых пятен. Степень “обугливания” выбирайте самостоятельно – можно от слабого “подкуривания” до полного почернения. Только чтобы все одинаково было. Я люблю посильнее, но это дело вкуса.

Горелку держите, как ручку, не напрягайте руку, чтобы движения были плавными, не рывками. И не бойтесь – ручка горелки не нагревается, только вторую руку под пламя не подставьте.

Иногда в древесине встречаются смоляные карманы и потеки, смола начинает гореть – не давайте ей этого делать. просто сдувайте пламя. В противном случае в этом месте дерево прогорит сильнее, потом будет пятно. Сучки и прочие “красоты” иногда хуже прожариваются, это место можно пообжигать несколько раз, для равномерности.

Вот такой стала коробочка

Обожжённое дерево для отделки: преимущества и изготовление своими руками

а это сосновая доска от моей ранней работы, результат я потом тоже покажу

Когда обжиг закончен, переходим к выборке. Понадобится щетка и жесткая кисть. Кисть нужна для сметания выскобленных опилок.

Положите заготовку горизонтально, проводите щеткой по обожженной поверхности строго по волокнам, в одном направлении, длинными движениями от начала до конца. Если есть возможность закрепить заготовку, то работать можно двумя руками, второй надавливая на верх щетки и создавая дополнительное усилие. Если работаете одной рукой, то очень осторожно – берегите вторую руку!

Кстати, при обычном брашировании, без обжига, для уменьшения количества пыли и более легкой работы, поверхность заготовки можно смочить водой. Но не сильно промачивайте, просто побрызгайте или пройдитесь мокрой кистью и дайте пару минут постоять. Мягкие волокна удаляются легче.

После того, как немного поскребли, берем в руку флейц и счищаем опилки. Чистить надо не свободным произвольными взмахами, а опять вдоль волокон, в том направлении, в котором работали щеткой. И не поглаживающими движениями, как мы краску наносим, а “против ворса”, как бы выбивая, выковыривая щетинками пыль из углублений. Если делать иначе – пылинки приглаживаются во впадинах, забиваются глубже.

Обожжённое дерево для отделки: преимущества и изготовление своими руками

После того, как почистили заготовку, начнем скоблить дальше, тут ее можно и перевернуть, работать щеткой в обратном направлении. Но опять-таки, только по волокнам, только длинными движениями. Если щеткой неудачно провести не по волокнам, то останутся глубокие заметные царапины. Нам это надо?

А это – вид сверху

Я вообще любительница жесткого структурирования, я готовые изделия не тонирую. а покрываю воском или восковым лаком. Мне нравится грубость и “природность” материала. Но это мой выбор, а большинство все-таки применяет тонировку, морение, выбеливание и другие декоративные приемы.

Мои же работы в этой технике просты, грубы и незатейливы. Совы, правда, маслом нарисованы, но я про них уже раньше писала.

В современных интерьерах все чаще появляются древесные материалы, которые мастерами обрабатываются в самых разных техниках, с целью получения интересной фактуры, оттенка и декоративного эффекта. В данной пошаговой инструкции мы продемонстрируем вам, как правильно обуглить деревянные доски, не используя пропановую горелку.

щипцы для растопки камина;

Обожжённое дерево для отделки: преимущества и изготовление своими руками

горючие материалы (газеты, мелкие ветки и щепки);

емкость для разведения огня;

Шаг 1. Вначале подготовьте к процессу доски. Их вам нужно будет связать по три штуки между собой, так чтобы в поперечном срезе они образовывали треугольник. Располагайте доски вовнутрь той стороной, которой они должны обуглиться.

Шаг 2. Займитесь подготовкой места для обугливания древесины. На землю выложите кирпичи и на них установите мангал с горячими материалами. Последние старайтесь отправить прямо в центр небольшой кучкой, чтобы при установке досок. Основной очаг возгорания находился внутри конструкции.

Шаг 4. Из кирпичей вам нужно будет соорудить подобие пьедестала. На него вы будете впоследствии выкладывать доски, горящие. На земле располагаться они не должны.

Шаг 5. Рядом с местом работы вам нужно будет положить шланг либо емкость с водой. Вентиль крана должен быть близко к вам, чтобы быстро включить подачу воды. Если вода в емкости, ее также должно быть достаточно.

Шаг 6. Обязательно убедитесь, чтобы вместе работы не находилось никаких легковоспламеняющихся предметов.

Шаг 7. Разожгите огонь в мангале и установите доски, которые вы подготовили вертикально. Убирать их нужно будет после того, как огонь появится в верхней части сооружения.

Шаг 8. Снимите доски с огня при помощи каминных щипцов и быстро выложите на пьедестал из кирпичей.

Шаг 9. Удалите проволоку либо просто перекусите ее ножницами по металлу, кусачками. Разверните доски и облейте их водой. Оставьте их до полного высыхания влаги.

Применяется браширование для тех пород дерева, которые имеют хорошую структуру, видимую невооруженным глазом. Годовые кольца у такой древесины должны быть различимы и отстоять друг от друга на значительном расстоянии. Смысл структурирования заключается в выборке мягких волокон с верхнего слоя древесной поверхности.

Дешево и эффектно: обожженное дерево на фасаде

Для неординарного экстерьера дома не всегда нужны дорогие материалы. После определенной обработки совершенно по-иному может выглядеть даже самая обыкновенная сосновая доска. В Европе, например, сейчас в моду входит фасадный сайдинг из обожженного дерева — как строительный материал он балансирует на грани моды и эксклюзивности.

Почему-то считается, что первыми использовать обожженную древесину в строительстве начали в Японии. Однако о том, что обгоревшее дерево долговечнее обыкновенного, знали и наши предки — например, при строительстве деревянных фундаментов и заборов подземную часть столбов для защиты от гниения обугливали в костре.

Процесс обжига древесины в Японии называется Shou sugi ban, или «томление кедра». Этой технологией пользуются и в наши дни на японских мануфактурах. Изготовленный таким способом фасадный сайдинг сохраняет свои свойства и внешний вид до 80 лет. В нем уже не будут жить насекомые и грибы, поджечь его очень трудно.

Необычный и оригинальный вид обожженной древесины не остался незамеченным в Европе и Америке — профессиональные архитекторы и дизайнеры по всему миру используют его для создания эксклюзивных строений и интерьеров. Одним из первых для фасада и в интерьере применил этот материала голландский архитектор Питер Вейнен в 2011 году.

Пройти мимо дома, отделанного таким деревом, и не заметить его невозможно. Обгоревшая древесина придает фасадам благородное черно-серебристое сияние.

Впрочем, цвет и фактура будет зависеть от степени «прожарки». Сильно обугленные поверхности — иссиня-черные и по текстуре напоминают крокодиловую кожу (именно такой вид больше предпочитают японские дизайнеры). Средний вариант предполагает выявление натуральной древесной текстуры от угольно-черного до темно-коричневого цвета. Самая легкая степень обжига делает дерево лишь слегка подкопченным.

— У нас таким видом обработки дерева занимаются немногие, и только под небольшие заказы. Да, при желании можно сделать эксклюзивный фасад. Понадобится купить обрезную доску или имитацию бруса и придумать, как ее обжечь. Если делать все своими руками, то получится недорого.

Процесс обжига древесины по японской технологии теоретически довольно прост. Необходимо выстроить три доски в виде треугольника или туннеля. Конструкция выставляется вертикально, в нижней части разжигается огонь. Тяга внутри туннеля такая, что при правильных действиях пламя очень быстро распространится внутри и будет вырываться с обратной стороны, выглядит это как факел.

Под действием открытого огня происходит глубокое обугливание древесины. Как долго дереву гореть, определяет мастер. Японцы, например, доски обжигают до глубины 3−5 мм. После их промывают водой, непрочный обугленный слой счищается. Такая технология имеет существенный минус — степень обугленности может быть неравномерной по всей длине досок. Но мастерство приходит с опытом.

Чтобы полностью контролировать степень обжига, можно воспользоваться газовой горелкой. При небольшом воздействии на поверхности доски сгорают ворсинки и задиры, при этом она обретает золотистый оттенок. При более длительном происходит обугливание материала и он обретает серебристо-черный цвет. В некоторых случаях, используя неравномерный обжиг, добиваются эффекта «мерцания» древесины.

После обжига материал обрабатывают металлическими щетками, шлифуют, промывают. Конечный результат получается стойкий и долговечный, текстура дерева хорошо видна, имеет темный насыщенный цвет. После шлифовки и промывки поверхности становятся чистыми и не мажут.

Разные породы древесины поддаются термическому воздействию по-разному, и после снятия сгоревшего слоя у них по-разному проявляется рисунок, цвет. Важна также и влажность — мокрое дерево шипит, но не горит.

Глубокий обжиг древесины своими руками

Чтобы достичь максимального декоративного эффекта на древесине, обожженные и зачищенные доски покрывают маслом, бесцветным лаком. Впрочем, можно ничем и не покрывать, результат будет и так поводом для восхищения.

Строительный портал №1

Вываривание в пресной воде

Вываривание в пресной воде удаляет «лесную влагу» из мягкой древесины липы, сосны, ольхи и других деревьев. Одновременно с освобождением от капиллярной влаги древесина становится намного мягче, чем в высушенном состоянии. Учитывая это, мастера-древоделы вырезали ложки и уполовники из распаренной древесины сразу же после извлечения ее из горячей воды.Ложки и различная тонкостенная посуда, вырезанные из проваренной древесины, высыхают настолько быстро, что трещины не успевают появиться.

Вываривание в солёной воде

Вываривание древесины в соленой воде также предупреждает ее растрескивание. К тому же соль надежно защищает древесину от проникновения в нее гнилостных микробов. Изделия из липы, осины и ивы проваривают в 25-процентном растворе поваренной соли.

Небольшие заготовки из твердой и мягкой древесины можно обработать и в домашних условиях. Сырую древесину кладут в глубокую кастрюлю и заливают доверху соленой водой из расчета 4—5 столовых ложек поваренной соли на литр воды. Древесину варят на медленном огне в течение двух-трех часов, затем вынимают из соленой воды и сушат при комнатной температуре.

Вымачивание в воде

Вымачивание древесины в воде уменьшает появление трещин при последующей сушке. В воде, предохраняющей древесину свежесрубленного дерева от гниения, хранили бревна в течение сезона. Нередко на дно ручья или реки (необходимо, чтобы вода была проточной) погружали дубовые бревна. Чтобы они не всплыли, к ним привязывали груз. Пролежавший в воде десятки, а то и сотни лет мореный дуб был твердым как камень, а при высыхании не покрывался трещинами.

Предлагаем ознакомиться  Как правильно сажать деревья и кустарники весной

Вываривание в масле и олифе

Вываривание в масле и олифе небольших кусков твердой древесины не только предупреждает появление трещин, но и усиливает декоративную выразительность материала. Заготовки для мелких резных вещей из яблони, самшита, груши и дуба вываривают в натуральной олифе, льняном, хлопковом, древесном (оливковом) масле.

Декорированная отделка копотью

Копоть, или сажа,- это мельчайшие частицы дыма, осевшие на какую-либо поверхность.Копчение — простой, но довольно эффектный способ декорирования древесины, который нередко применяют и современные мастера. Суть его заключается в следующем.

Предположим, что нужно украсить этим способом деревянную пуговицу. Пуговицу, изготовленную из древесины липы, осины или березы, наколите на кончик шила с изнаночной стороны и поместите над пламенем горящей свечи. То приближая дерево к коптящему пламени, то удаляя от него, вы можете рисовать копотью, как кистью, получая «мазки» любой тональности — от светло-серого до черного.

Рисунок из копоти держится на древесине очень слабо. Чтобы закрепить его, опустите пуговицу в жидкий прозрачный лак. После высыхания первого слоя лака тем же способом нанесите последовательно еще два слоя. Под лаком обработанная копотью древесина приобретает теплый оттенок, а мягкие «мазки» с плавными переходами напоминают окраску рогового панциря черепахи. Поэтому такой прием декорирования древесины у народных умельцев носит название «под черепашку».

С помощью трафарета способом копчения можно наносить на деревянные поверхности орнаментальные и сюжетные рисунки. Трафарет желательно вырезать из бумаги, на которую наклеена с одной стороны фольга, например, из-под чайной упаковки. С помощью трафарета можно нанести только силуэтные изображения. Там, где фольга останется нетронутой, древесина после копчения будет светлой, а напротив прорезей — темной.

Если трафарет накладывают на цилиндрическую или коническую поверхность, то его закрепляют нитками или тонкой мягкой проволокой. На плоской поверхности трафарет в уголках слегка прихватывают клеем. Если же по краям деревянной заготовки оставлены припуски, которые в дальнейшем будут обрезаться, то трафарет закрепляют кнопками или мелкими гвоздями.

Покрываемое копотью изделие или заготовка должны находиться выше уровня глаз. С помощью коптящей свечи равномерно нанесите копоть на трафарет и на поверхность древесины в прорезях. Закончив копчение, осторожно снимите трафарет с деревянной поверхности. На ней останется четкий силуэтный рисунок. Его необходимо закрепить.

Глубокий обжиг древесины своими руками

Декорированная обработка обжигом

С помощью открытого направленного огня газовой горелки или паяльной лампы можно не только усиливать выразительность текстуры древесины хвойных деревьев, но и наносить на древесину лиственных деревьев сюжетные и орнаментальные рисунки.

Чтобы сделать более выразительной текстуру древесины хвойных пород, достаточно равномерно опалить ее поверхность. Более мягкие летние участки годичных слоев подпаливаются намного быстрее и легче, чем плотные осенние. Обжигать древесину нужно равномерно, слегка касаясь пламенем ее поверхности. Неравномерное перемещение горелки может привести к появлению темных пятен, делающих работу неряшливой.

Не пытайтесь сразу же получить окончательный тон, который вами задуман. Его нужно добиваться постепенно. Например, чтобы получить темно-коричневый цвет подпалины, вначале опалите древесину до светло-золотистого оттенка. После второго прохода поверхность древесины станет еще темнее. Так нужно поступать до тех пор, пока не получите нужный тон.

Если на обжигаемую поверхность древесины заранее положить плоский металлический предмет, то после обжигания на ней останется четкий светлый силуэт. На этой основе можно создавать интересные композиции, использовав их при декоративном оформлении интерьера школьной мастерской, помещения технического кружка, кабинета физики, математики и черчения.

Довольно сложные композиции можно получить в считанные минуты, разумеется, если под рукой есть необходимый материал. Разложите на доске или планшете несколько металлических деталей, чтобы получилась уравновешенная композиция. Затем опалите открытые участки древесины, добиваясь задуманной тональности.

Закончив обжиг, не спешите снимать детали с поверхности древесины. При соприкосновении с пламенем горелки детали сильно нагреваются. Поэтому снимайте их после того как они окончательно остынут. На поверхности дерева обозначится четкий силуэтный рисунок. Чтобы усилить выразительность отдельных его частей, силуэты в некоторых местах можно проработать электровыжигательным аппаратом.

Композицию со сложным многотоновым рисунком легко получить, меняя положение плоских деталей непосредственно в процессе обжигания древесины, на разных его стадиях. Силуэты с двойным контуром получают смещением деталей после первоначального обжига, а силуэты предметов, находящих одни на другой, — наложением одной детали на уже полученный легкий силуэт от другой детали.

Наряду с готовыми деталями в качестве трафарета художники используют также силуэтные изображения, которые вырезают из листового металла (например, буквы, цифры, геометрические формы, изображения человека, животных и др.).

Дерево, глина и огонь

Если определенные участки дерева на планшете заслонять от прямого воздействия огня не металлом, а глиной, то благодаря высокой пластичности глины возникает возможность создания декоративных рисунков любой сложности.

Для работы подойдет любая глина, тщательно очищенная от посторонних примесей — песка, камешков и остатков засохшей травы. Очистить глину можно так. Заполните ведро неочищенной глиной примерно на одну треть его объема и залейте чистой водой. Глину тщательно размешайте до полного растворения в воде. Затем дайте раствору отстояться.

Щепки и травинки всплывут, а песок и камешки осядут на дно. Как только вода станет достаточно прозрачной, осторожно слейте ее. Вместе с водой будет удален всплывший мусор. Жидкую глину, оставшуюся в ведре, осторожно вычерпайте в приготовленную чистую посуду. При этом не нужно трогать нижний слой, который содержит осевший песок и камешки.

С помощью глины на поверхности древесины можно выжечь темный рисунок на светлом фоне или же, наоборот, светлый на темном.

Темный рисунок на светлом фоне

На поверхность древесины нанесите слой глины толщиной около 5 мм. Глине надо дать высохнуть настолько, чтобы она легко резалась ножом, не прилипая к нему. Вырезать рисунок на глине нужно стеками-петельками. Их легко сделать своими руками. Согните из стальной проволоки или пружины от старых часов скобки различной формы и величины.

Затем прикрутите их мягкой медной проволокой к деревянным черенкам. Свободный конец одного из черенков нужно заострить и использовать как чертилку при нанесении на глину вспомогательного рисунка. Руководствуясь линиями рисунка, вырежьте в наложенном слое глины глубокие желобки. На дне каждого желобка должна обнажиться древесина.

Глубокий обжиг древесины своими руками

Светлый рисунок на темном фоне

Если на поверхность древесины глину наносить не сплошным слоем, а узкими валиками, то после обжига и удаления глины на темном опаленном фоне четко проявится светлый контурный рисунок. Для нанесения глины на древесину применяют резиновую грушу или эластичный пластмассовый флакон. Так как применяемая глина в рабочем состоянии не должна иметь большой текучести, набрать ее в грушу через наконечник довольно трудно.

Примеры использования обугленного дерева в отделке

Иногда тонируют, покрывают лаком и на этом, чаще всего останавливаются. Это поверхностный обжиг дерева, неглубокий. В последнее время появился новый метод, развитие этой идеи, когда очень глубокий прожиг и дерево обугливается. Встречается термин не «обожженое» дерево, а «жженое» и этот прием начинает нравится людям, особенно любителям лофта, минимализма и современных решений по фасадной и внутренней отделке дома.

Кратко к истории вопроса. Обжиг дерева практиковался уже давным-давно в странах, богатых лесом. Дерево укрепляется, огонь уничтожает патогенную флору, потом просмаливали, все древесные каналы запечатывались , никакого гниения и уже не загорится – разумно, проверено временем. Это была привычная практика бытования, обычное хозяйственное дело — на Руси такой прием обработки дерева называли «подкуриванием».

Обугленное дерево долговечнее, так обрабатывали деревянные фундаменты, например. Но страной, которая обнаружила особую прелесть и эстетическую красоту в сожженом дереве считается Япония. Упоминается 18 век и история о том, что жители одной японской деревни стали массово сжигать японский кипарис ( иначе японский кедр), который плотно разросся и обступил поселение, грозя пожарами.

Во многих странах, например, в Голландии, Финляндии, Швеции, Бельгии, Канаде очень активно развивается тенденция отделки фасадов домов обугленным деревом. Тенденция набирает обороты, особенно активно с 2014 года. У нас тоже появились фирмы, выполняющие подобные проекты. Полагаю, что для многих россиян непривычна такая отделка «как после пожара», непривычны и такие типы современных домов, чем-то похожих на бытовки или сараи. Но посмотрим, ознакомимся!Впервые в отделке фасадов обугленное дерево применил голландский архитектор Питер Вейнен в 2011 году.

Внутренняя отделка потолка и стен.

Дерево обугленное лучше всего использовать фрагментами в интерьере, уж слишком оно насыщенное, глубокое по цвету.

А кому-то нравится и все целиком, немного готично.

Текстура очень интересная, даже будто бархатная. Теплая, рожденная огнем!

Еще одно известное имя голландец Маартен Баас — в 2004 году в Нью-Йорке он выставил коллекцию своей обожженой мебели, покрытой эпоксидной смолой. Это была сенсация!

Нашлись и последователи, украинский дизайнер Ярослав Галант делает уникальную мебель.

А вот не мебель — светильники необычные — формы из обожженого дерева заливаются жидким стеклом, которое при застывании повторяет эту текстуру.

Глубокий обжиг древесины своими руками

Пол очень эффектный.

Ну, и напоследок: и у нас на Ярмарке есть мастера, которые знают, умеют и делают!

Фактурная обугленная древесина может стать прекрасным дополнением и украшением интерьера. В данной пошаговой инструкции из оригинальным образом обработанного материала мы будем делать настенные часы. Все подробности далее.

Чтобы сделать часы из обугленной древесины вам будут нужны:

  • доска (кедр, ель, лиственница, кипарис);
  • лист бумаги и карандаш;
  • часовой механизм;
  • кисть;
  • шлифовальная машинка или наждачная бумага;
  • пила;
  • пропановая горелка;
  • циркуль и линейка;
  • нейлоновая щетка;
  • вода;
  • лобзик;
  • нож острый;
  • дрель и сверла;
  • петли для подвешивания.

Шаг 1. На листе бумаги вам нужно набросать эскиз часов, которые вы будете делать, сразу определившись и с габаритами, и с узорами.

Шаг 2. Обрежьте доску до нужных вам параметров.

Шаг 3. Выбранную и подготовленную доску необходимо обуглить. Для этого нужно положить ее на огнеупорную поверхность. В данном случае это был металлический лист, установленный на двух козлах. Для обжига возьмите паяльник.

Обугливать древесину нужно достаточно хорошо. Не просто слегка обжигая верхний слой до образования сажи.

Предлагаем ознакомиться  Чем подкормить лук, чтобы он вырос крупным и вкусным

В таком случае, обугленная поверхность быстро снимется во время шлифовки и последующей обработки. Должного эффекта не получится.

Шаг 4. По окончании процесса обугливания промойте доску водой. Это снизит температуру внутри дерева, и сохранит доску крепкой. Во время данного процесса пройдитесь по древесине нейлоновой щеткой.

Шаг 5. Оставьте доску просохнуть. На этот процесс у вас уйдет несколько дней.

Шаг 6. Возьмите циркуль, карандаш и линейку. Набросайте на доске узор.

Шаг 7. Вырежьте узор, используя лобзик, сверла дрель и т.д.

Шаг 8. Шлифовальной насадкой тщательно обработайте вырезанные узоры. Их края должны быть четкими, переходы плавными, а поверхность – гладкой.

Шаг 9. Просверлите отверстие под часовой механизм.

Шаг 10. Удалите мусор, тщательно очистите лоску от древесной пыли и покройте ее минеральным маслом или воском. Они нужны для придания тона древесине и защиты изделия.

Шаг 11. Вставьте часовой механизм. Не забудьте с обратной стороны просверлите под него паз, чтобы при креплении часов на стену, они располагались параллельно ей и не торчали.

Шаг 12. С обратной стороны часов прикрепите петли для подвешивания изделия на стену.

Разогрев древесины

Глубокий обжиг древесины своими руками

В современном строительстве древесину принято обрабатывать химическими веществами. Но ведь и раньше строили дома из дерева, причём некоторые из них стоят и по сей день. Предлагаем вам познакомиться со способом обработки древесины обжигом и выяснить, в чём преимущество такого метода.

По мере нарастания подкорковых слоёв дерева год за годом его волокнистые клетки отмирают из-за образующихся пор. Высокой пористостью, в частности, объясняется гигроскопичность древесины — её способность впитывать и отдавать молекулы воды в зависимости от разницы между собственной влажностью и содержанием водяного пара в окружающем воздухе.

Структура древесных волокон всегда неравномерна: в процессе жизнедеятельности в дереве образуются целлюлозные полимеры разной степени стабильности, а также сахара и смолы всевозможных типов. Именно наличие пор и органических питательных остатков обуславливают главные недостатки древесины: горючесть и наличие питательной среды для развития бактерий и грибков.

Возможность «запечатать» древесину от воздействий внешнего мира всё же существует. Она используется во время креозотной проварки дерева или в процессе автоклавного нагрева (термолиза). При нагреве до 300–400 °С почти все нестойкие гемицеллюлозные образования разрушаются, а ведь именно они служат как «стартовой площадкой» для воспламенения дерева (образуя первичный объём легкогорючих пиролизных газов), так и начальной питательной средой для развития колоний вредоносных организмов.

В домашних условиях такую обработку древесины воспроизвести невероятно сложно. Но частично закупорить внутренние поры и удалить большинство нестабильных полимеров целлюлозы вполне реально.

Даже поверхностный обжиг способен прогреть внешний слой (5–20 мм) древесины настолько, чтобы расплавить лигнин и смолы и образовать неорганическую корку, защищающую от большинства внешних воздействий. После правильного обжига древесину практически невозможно поджечь повторно без интенсивного и продолжительного нагрева до 500–700 °С.

Глубокий обжиг древесины своими руками

При этом остаточное тепло убивает микроорганизмы, сохраняющиеся в толще дерева, а спечённый внешний слой не допускает проникновения болезнетворной органики извне.

Гораздо более интересен визуальный эффект от обжига дерева. Именно благодаря ему в Японии зародилась технология обработки деревянных балок под причудливым названием «Шу-Суги-Бан», а дотошность Японцев к интерьерному оформлению жилищ всем хорошо известна.

Внешний вид обработанной таким образом древесины напрямую зависит от техники и глубины обжига, а их различают три типа. Первый — поверхностный обжиг — позволяет создать буро-коричневую с золотистым отблеском поверхность, на которой довольно контрастно проявляется деревянная текстура.

Химическая и биологическая стойкость такой древесины недостаточно высока, поэтому изделия поверхностного обжига применяются, как правило, во внутренней отделке.

Третья степень обработки дерева — его полный прожиг. Собственно, деревом оно быть перестаёт вовсе, превращаясь, по сути, в полимероуглеродный пластик. В домашних условиях, к сожалению, полный обжиг выполнить почти невозможно: за время обугливания огонь успеет съесть почти половину толщины заготовки.

Для обработки обжигом пригодно вообще любое дерево, но ценителям тонких визуальных изысков больше всего понравятся породы с выразительной и необычной фактурой. В оригинальной технологии японского происхождения изначально использовался исключительно кедр. Интересный вид имеет обожжённая грабовая и буковая доска: за счёт высокой плотности такого дерева прогорает только его верхний слой, благодаря чему достигается антрацитовый и серый переливы цвета.

Разогрев древесины

Какие породы и какой тип дерева лучше обжигать

Для обработки обжигом пригодно вообще любое дерево, но ценителям тонких визуальных изысков больше всего понравятся породы с выразительной и необычной фактурой. В оригинальной технологии японского происхождения изначально использовался исключительно кедр. Интересный вид имеет обожжённая грабовая и буковая доска: за счёт высокой плотности такого дерева прогорает только его верхний слой, благодаря чему достигается антрацитовый и серый переливы цвета.

Более популярные ценные породы, такие как ольха, клён и тополь, после обжига проявляют вытянутую текстуру, а орех или лиственница могут образовывать дополнительно более мелкие фактурные рисунки. Обожжённая берёза будет по достоинству оценена любителями бани или сауны: за счёт обжига её поверхность становится очень пористой и приобретает низкую теплоёмкость, поэтому после нагрева не обжигает кожу.

Глубокий обжиг древесины своими руками

Удивителен и тот факт, что в зависимости от степени обжига и происхождения дерева даже одна и та же порода может проявлять себя абсолютно по-разному. К использованию обожжённого дерева в декоративной отделке следует проявлять основательный подход: запастись образцами разных типов из разных источников и, после серии экспериментов, прийти к определённому выбору.

Помните также, что древесину перед обжигом обязательно нужно правильно подготовить. Она должна иметь невысокую влажность, желательно не более 12–13%, а также быть натуральной, то есть без следов покраски и вскрытия олифой. В ином случае впитанные смолянистые вещества будут неравномерно проявляться на поверхности и нарушат внешний вид. Конечно, здесь многое зависит от глубины и времени обработки огнем.

Всем известно, что древесину нельзя предоставлять самой себе — под воздействием внешних сил она быстро разрушается. Нужна пропитка антисептиками и антипиренами. Но есть и другая эффективная защита, без использования «химии»

Еще много веков назад наши предки заметили, что если немного обжечь кусок дерева, он станет прочнее. Считается, что эта методика, получившая название Shou Sugi Ban («томление кедра»), зародилась в Японии. Хотя есть вполне достоверные данные, что так древесину обрабатывали на всех континентах, в том числе и у нас. На Руси обжигом (подкуриванием) защищали свайные столбы, лаги, половицы, обшивку стен и кровлю.

Сегодня древний метод термической обработки дерева не только не забыт, но пользуется все большей и большей популярностью. Развитие технологий позволило довести его до совершенства. Древесину обжигают посредством газовой горелки/паяльной лампы или выдерживают в печи, а в результате получают новый, улучшенный материал.

Под воздействием высоких температур погибают все возможные «зародыши» гниения. Выгорает древесный сахар, что делает древесину неаппетитной для жуков-древоточцев и других вредоносных микроорганизмов. Расплавленная смола закрывает поры материала, благодаря чему он становится менее гигроскопичным, или, говоря простыми словами, перестает «бояться» воды.

Как бы странно это не звучало, обожженное дерево становится огнеупорным. Разжечь повторно уже обгоревшую доску почти невозможно

Но это еще не все. В процессе подкуривания дерево становится удивительно красивым. Оно темнеет, становясь темно-шоколадным или непроницаемо-черным, и приобретает благородный серебристый отблеск, которого нельзя добиться никакими красками.

Конечно, столь интересные характеристики привлекли внимание мастеров из самых разных областей. Сегодня обожженную древесину используют повсеместно. Она прекрасно показывает себя как в отделке домов (половицы, обшивка стен, потолков, фасадов и кровли) так и в ландшафтном дизайне (заборы, перголы, беседки, теплицы и даже обрамление грядок).

Еще одна область применения — мебельная промышленность. Изысканный черный цвет с перламутровым отливом сделал древесину Shou Sugi Ban излюбленным материалом для дизайнеров, создающих элитные предметы интерьера.

Виды обжига

Раньше древесину просто бросали в костер или выдерживали в примитивных печах. Сегодня же, при помощи современного оборудования, можно регулировать температуру обработки и достигать определенных эффектов.

Варианты обжига

Наиболее популярный обжиг — поверхностный.Он предполагает обработку газовой горелкой или паяльной лампой. Глубина термического воздействия при этом составляет от 1 до 5 мм.

Глубокий обжиг производят в открытой печи, обеспечивая обработку слоя толщиной до 20 мм. При этом пиломатериал не только закаляется, но и приобретает глубокий черный цвет с графитовым отливом.

Полный обжиг производят в промышленных вакуумных печах, при температуре до 400ºС. Эта технология используется довольно редко, так как древесина очень сильно усыхает и становится слишком плотной, а потому склонной к расколу. Основная область применения такого материала — изготовление элитной дизайнерской мебели.

Глубокий обжиг древесины своими руками

Изначально Shou Sugi Ban предполагала использование только и исключительно кедра. Сегодня же обжигать можно практически что угодно, вопрос лишь в том, какого эффекта нужно добиться. Так, на мягких хвойных сортах (сосне, ели и т.д.) проявляется четкий крупный рисунок волокон. Бук, граб, орех, клен и другие плотные породы приобретают однородный темный цвет с серебристым налетом. А лиственница и орех удивят причудливым мелким узором поверхности.

Обжигать древесину на простом открытом огне неэффективно — материал при этом покрывается слишком толстым слоем сажи

Технология обжига

Основное достоинство технологии Shou Sugi Ban — в доступности. С этой работой может справиться почти каждый. Достаточно газовой горелки или паяльной лампы и хотя бы небольшого опыта работы с этими инструментами.

Но прежде, чем приступать к обжигу, древесину нужно подготовить. Поверхность должна быть гладкой и чистой. Если на доске остались следы старой краски, масел и других загрязнений, их необходимо удалить, иначе после термической обработки они превратятся в несмываемые пятна.

Очень важно проверить влажность древесины. Концентрация влаги в материале не должно превышать 13-15%, иначе после обжига на поверхности доски появятся пятна и разводы.

Глубокий обжиг древесины своими руками

Лучше всего для обжига подходит свежеструганная древесина. Если материал хранился долго, потемнел и стал пористым, перед термообработкой его нужно отшлифовать

При обработке доски касаются краем факела, держа его перпендикулярно поверхности. Очень важно следить тем, чтобы древесина обугливалась равномерно, то есть изменение тона было равномерным по всей протяженности доски.

После обжига поверхность смачивают водой из пулеверизатора, вытирают насухо, а после того, как древесина полностью остынет, счищают нагар щеткой. Если взять инструмент с не синтетической, а с металлической щетиной, можно заодно состарить (брашировать) древесину, сделав ее фактуру более четкой и выразительной.

Как уже говорилось выше, обожженная древесина не нуждается в пропитке какими-либо защитными препаратами. Но если хочется максимально продлить срок жизни материала, который эксплуатируется в суровых условиях (например, на фасадах), можно прибегнуть к «химии». Вариантов довольно много: льняное и конопляное масло, нитроцеллюлозный или карбамидно-формальдегидный лак, синтетический воск. Но проще всего приобрести в строительном магазине специальный масло-восковой состав для пропитки древесины.

Обожженная древесина сохраняет прочность и привлекательный внешний вид 80 лет и даже больше. Утомительного ухода она не требует. Нужно только изредка очищать поверхность и раз в 3-4 года обновлять пропитку, если таковая была

Виды обжига

Варианты обжига

Оцените статью
Огородник 24
Adblock detector