Ленточный фундамент для бани со сливом

Предварительные работы

Прежде чем приступить к заливке фундамента, обязательно примите во внимание грунтовые особенности участка, выбранного под баню. Для этого услуги геодезиста, конечно, не потребуются, но почву следует исследовать. Это поможет быстрее определиться с максимально приемлемым видом фундамента:

  • почва, содержащая глину, гравий или крупнозернистый песок, подойдет для постройки ленточного/столбчатого каркаса;
  • легкая пучинистая почва лучше всего «примет» ленточный фундамент (к нему обязательно добавить песчаную подушку);
  • на кварцевом грунте или почве с мелким песком можно ставить любой фундамент.

Участок, выбранный под каркас для бани, делайте слегка наклонным, чтобы обеспечить достаточный сход для природных вод. Разровняйте поверхность участка и снимите поверхностный слой почвы. Сделайте разметку при помощи колышек и шнура. Имейте в виду, что ширина стены будущей банной постройки должна быть больше ширины фундамента на 10 см.

Существует несколько видов фундамента со сливом. Чаще всего все зависит от финансовых возможностей хозяина будущей бани, от перепадов высоты и типа грунта (как уже упоминалось ранее). Рассмотрим их более детально.

Какой фундамент для строительства бани будет оптимальным?

Существует несколько основных вариантов оснований под бани, с помощью которых можно сделать качественный слив сточных вод своими руками без нарушения целостности конструкции в целом.

Его изготовление занимает мало времени, стоит он относительно недорого и отличается долговечностью. А самое главное, что сделать его можно своими руками без использования специальной строительной техники на ограниченных площадях строительной площадки.

  1. Расчет допустимых нагрузок на основание бани, выбор типа и размеров винтовых свай;
  2. Разметка строительной площадки, выбор места установки свай;
  3. Подготовка траншеи для армирования и заливки бетоном;
  4. Установка винтовых свай в соответствии со строительными нормами;
  5. Выравнивание конструкции по горизонтали, дальнейшее армирование;
  6. Утепление основного фундамента по внешнему периметру;
  7. Установка канализационных труб, их утепление;
  8. Создание второго пола под наклоном в сторону большего угла спуска сточных вод или под сформированный вход в канализационную трубу;
  9. Заливка основного пола.
Фундамент под баню со сливом на винтовых сваях
Баня на винтовых сваях.

Для небольших компактных бань, которые изготавливаются на месте из древесины или сруба, винтовой фундамент на сваях – это оптимальное решение. Его изготовление занимает несколько суток, сделать его можно своими руками, а просадки фундамента не будет ввиду небольших нагрузок на несущие конструкции. Но при установке свайного винтового основания нужно строго придерживаться технологи и не допускать смещения свай по вертикали в разные стороны.

При банных процедурах вода стекает непосредственно на пол (если речь не идет о принятии душа в специально оборудованной душевой кабине). Следовательно, этот пол должен либо пропускать воду ниже, в водосборник, либо быть водонепроницаемым и устроенным с уклоном к водосборнику. Первый тип конструкции реализуется при устройстве деревянных полов с намеренно оставленными щелями или деревянной решетки.

Вода, проникая в щели, стекает ниже, в подвал или через дощатый пол на грунт, постепенно испаряется. Доски высыхают и становятся готовы к новому использованию.

Однако такой пол все же сохнет достаточно долго (особенно при небольшом зазоре между настилом и основанием), поэтому лучше устраивать двухслойный деревянный настил, как показано на рисунке ниже.

В таком варианте вначале устраивается черновой настил с промежутками между досками 20…50 мм, далее укладываются лаги так, чтобы обеспечить сток к сливному отверстию, после – еще один слой досок с уже меньшими (10…15 мм) промежутками. Разумеется, доски чистового пола укладываются так, чтобы зазоры между ними не совпадали с щелями в нижнем слое. Но такой вариант приемлем в основном для «летней» бани, когда сквозняки и холод снизу не критичны для температуры в парной и помывочной.

Другой, относительно бюджетный вариант «холодного» пола – установка лаг на асбестовые или другие трубы.

При этом трубы кладутся на уплотненной щебнем и песком подушке, а лаги – непосредственно на трубы. В этом случае протекающий пол проветривается лучше, а вода уходит в грунт через слой щебня и песка, очищаясь таким образом. Кроме того, уплотненная подушка не дает влажной почве так быстро расползаться.

Фундамент для бани со сливом

Интересно: если нет желания или возможности устраивать подушку по всей площади подполья, можно сделать более тонкий слой и выполнить траншею с большей глубиной в месте наиболее активного стока.

Грамотно обустроить пол с установкой слива недостаточно, требуется также правильно вывести сточную трубу в приемное устройство.

Обычно первый отрезок трубы устанавливают вертикально, опуская нижнюю его грань ниже уровня промерзания грунта, далее начинается горизонтально-наклонный фрагмент к септику или канализации. Если фундамент здания хорошо утеплен и нет риска замерзания отводящей трубы, либо канализация заведена непосредственно в баню, схема установки такая же, как на рисунке выше.

Поскольку в бане фундамент часто не утеплен, вертикальный отрезок сливной трубы (а желательно, и ведущий к септику горизонтально-наклонный участок) необходимо утеплять. Это можно сделать тремя способами:

  • применением специальных утепляющих кожухов и пенопласта, пенополистирола; Утепляющий кожух для трубы канализации
  • закладкой трубы в дренажную, большую по диаметру, с заполнением пространства между ними утепляющим материалом насыпного или обмоточного типа, или просто обмоткой с последующей гидроизоляцией; Закладка трубы в дренажную систему
  • обогревом трубы с помощью нагревательного кабеля. Обогрев трубы с помощью нагревающего кабеля

Сточные воды могут проходить несколько ступеней очистки:

  • без очистки сразу же в централизованную канализацию;
  • с отстаиванием непосредственно в грунт или водоем;
  • с первичным отстаиванием в камеру дальнейшей очистки.

Прокладку сливной трубы и установку сливного трапа следует проводить одновременно с обустройством пола. Если в бане планируется заливка бетонного пола, то дальнейшие работы по прокладке водоотвода следует выполнять только после первичной полимеризации бетона (не менее 7 дней).

Схема подвода сливной трубы к точкам забора

Схема подвода сливной трубы к различным точкам забора воды

Для подвода сливной трубы потребуется выполнить следующие работы:

  1. Для прокладки пластиковых труб потребуется вырыть траншею глубиной 50–60 см. Глубина высчитывается исходя из уровня грунта, расположенного вне площади строения. При высоте цоколя 30–50 см глубина траншеи должна составлять не менее 80–110 см.
    Траншея для ввода сливной трубы

    Два варианта траншей для ввода сливной трубы

  2. Маршрут траншеи определяется проектом и зависит от места ввода сливного трапа. Выемка грунта начинается с наиболее удалённой точки от места ввода сливной трубы. Например, на схематичном рисунке ниже выемка грунта происходит от точки А к точке Б.
  3. При копке траншеи соблюдается минимальный уклон: 2 см на 1 м. п. После обустройства трассы на дно траншеи высыпается слой мелкозернистого песка толщиной 7–10 см и тщательно утрамбовывается. При этом уклон продолжает соблюдаться.
    Схема ввода сливной трубы в подпол бани

    Уклон по грунту соблюдается по пути пролегания трубопровода

  4. Если баня возведена на ленточном фундаменте, то в выбранном месте следует проделать отверстие под ввод сливной трубы. Для этого используется перфоратор и болгарка с диском по бетону.
  5. Производится установка вертикальной и прокладка горизонтальных участков трубы. В местах, где планируется монтаж трапа, устанавливается горизонтальная труба длиной до 2 м. Соединение с горизонтальной трубой происходит посредством колена 90о.
    Засыпка траншеи после прокладки сливной трубы

    После проверки качества соединения труб и соблюдения уклона выполняется засыпка траншеи

  6. Если на одном горизонтальном участке трубопровода будет располагаться несколько трапов, то для соединения используется тройник нужного диаметра. Например, на схеме выше этот элемент выделен ярким цветом.
  7. Для утепления сливной трубы используется скорлупа на основе пенополиуретана. Толщина теплоизолятора зависит от глубины промерзания грунта. Для средней полосы России — не менее 10 мм при глубине закладки 70–90 см.

После утепления выполняется проверка угла наклона. Для этого поочерёдно в каждый вертикальный участок трубы сливается 5–10 л воды. Если всё в порядке и места соединения труб не протекают, то производится засыпка траншеи ранее изъятым грунтом.

Схема устройства слива с септиком

Схема устройства водоприёмника в виде закрытого септика

В качестве закрытого септика можно использовать как готовые изделия от производителя, так и конструкции, изготовленные своими руками из подручных материалов. Если количество единовременно сливаемых сточных вод не будет превышать 300 л, а суммарный недельный объем 700 л, то септик можно изготовить из старых автомобильных покрышек.

Подготовка шахты под установку септика

Подготовка шахты под закладку старых покрышек

Технология установки септика состоит из следующих этапов:

  1. Прокапываем траншею по маршруту пролегания сливной трубы до места, где планируется установить септик. Глубина траншеи соответствует ранее выбранным параметрам. Уклон при этом сохраняется по всей длине трассы.
    Септик из старых покрышек

    Закрытый септик из старых автомобильных покрышек

  2. В выбранном месте изымаем грунт на участке площадью 3×3 м. После этого выкапывается колодезная шахта 2×2 м глубиной 2,5–3 м. На дно колодца засыпается песчаная и щебёнчатая подушка общей толщиной до 30 см.
    Ввод сливной трубы в септик из покрышек

    Ввод сливной трубы в септик из старых автомобильных покрышек

  3. В шахту аккуратно друг на друга складываются автомобильные покрышки от крупной техники. Количество варьируется от глубины шахты, но не менее 5–7 штук. Затем самодельный септик закрывается металлической или пластиковой крышкой, в которой предварительно проделано отверстие для установки вентиляционной трубы.

Перед замуровыванием проверяет работоспособность септика. Для этого по трубам сливается 50–100 л. воды. Если вода с течением времени уходит, то можно монтироваться вентиляционную трубу и засыпать септик.

Для устройства сливного колодца может быть использован металлический или пластиковый бак, железобетонные колодезные кольца, красный кирпич или камень. Материал подбирается с учётом глубины конструкции. Оптимально, если есть возможность установки ЖБК нужного диаметра.

Подготовка колодезной шахты

Подготовка колодезной шахты под установку железобетонных колец

Для обустройства колодца потребуется выполнить следующее:

  1. Место расположения колодца выбирается с учётом, что к нему должен быть обеспечен подъезд для грузового автомобиля. Желательно, чтобы колодец располагался в низине. Это позволит не изымать большое количество грунта для создания естественного тока воды.
  2. Выполняется копка ямы размером 1,5×1,5 м с помощью специальной техники. Если заказать экскаватор проблематично, то копать колодезную шахту придётся вручную. В процессе работ соблюдается техника безопасности. Чтобы упростить процесс можно копать яму квадратной формы.
    Колодезная шахта квадратной формы

    Колодезную шахту квадратной формы можно облицевать старым кирпичом

  3. На дно шахты засыпается 15 см слой мелкозернистого песка и тщательно утрамбовывается. После этого подготавливается бетонная смесь на основе цемента М500. Выполняется заливка дна шахты. При возможности на дно колодца можно уложить ЖБИ круглой формы. Это позволит не дожидаться полимеризации бетона и продолжить выполнение работ.
  4. Производится облицовка стен шахты красным кирпичом. Для снижения затрат можно использовать старый и колотый кирпич. В качестве связующей смеси применяется раствор глины и песка. В верхней части к колодцу подсоединяется сливная труба. После облицовки поверхность колодца обрабатывается битумной мастикой.
    Фильтрующий колодец из железобетонных колец

    Фильтрующий колодец из железобетонных колец после ввода сливной трубы накрывается бетонной крышкой

  5. В качестве крышки можно использовать готовые железобетонные изделия для колодезных шахт. При самостоятельном изготовлении потребуется выставить опалубку из подручных средств с перекрытием 30 см по длине и ширине. В центре опалубки необходимо установить борта для создания круглого отверстия.
  6. Производится заливка первого слоя бетонной смеси толщиной 5–7 см. После схватывания первого слоя на его поверхность укладывается армирующая сетка из прутов арматуры сечением 6–8 мм. Затем заливается следующий слой аналогичной толщины.
Предлагаем ознакомиться  Отмостка выше фундамента

Ленточный (мелкозаглубленный) фундамент

  • необходимо вырыть яму, на дно которой следует засыпать двадцатисантиметровый слой песка;
  • после этого песок нужно смочить водой и засыпать второй слой из щебня;
  • далее, в котлован необходимо влить раствор и цемента и песка и дать ему время немного застыть;
  • затем делаем третий слой, снова из песка. После таких работ глубина основания фундамента должна быть не менее одного метра;
  • на следующем этапе работ следует установить опалубку. Для этого делается каркас из арматуры и в него заливается бетонный раствор;
  • после его высыхания нужно проложить слой пароизоляции, для чего обычно используется рубероид;
  • чтобы обеспечить фундаменту защиту от грунтовых вод с помощью гравия и глины следует сделать отмостку, ширина которой будет чуть более метра.

Ленточное основание не отличается устойчивостью к влиянию погодных условий и осадков, поэтому необходимо выполнять такой фундамент под баню со сливом. То есть обеспечить полноценную комплексную систему водоотвода и дренаж.

Ленточный фундамент для бани можно сделать своими руками

В том случае, если грунт на  участке предполагаемого строительства несыпучий, грунтовые воды расположены глубоко, а грунт сухой, самый лучший выбор – ленточный фундамент. Если в зимний период грунт промерзает неглубоко и вес строения будет небольшим (из дерева), можно сделать малозаглубленный ленточный фундамент. В остальных случаях для бани подойдет свайный или свайно-ленточный фундамент.

Участок под баню необходимо подготовить: убрать посторонние предметы и снять верхний слой земли, выровнять площадку. Если нет геодезических приборов, для проверки горизонтальности площадки можно использовать обычный строительный уровень, а лучше гидроуровень — он не даст ошибиться.

Гидроуровень строительный

Далее нужно разметить площадку. Для этого можно использовать теодолит, или сделать это при помощи веревок и колышков.

Разметка ленточного фундамента под баню своими руками

Начинают разметку с внутреннего контура строения:

  • размечаете одну из сторон бани (два колышка по краям и веревка, натянутая между ними);
  • определяете углы в 90о и рулеткой откладываете длины перпендикулярных сторон, вбиваете колышки;
  • проверьте диагонали получившегося прямоугольника – они должны быть одинаковыми, если длины совпадают, натяните между колышками веревки, если нет, еще раз проверьте точность выставленных углов и длины сторон;

Внутренний периметр готов. Далее, параллельно ему, размечают внешний контур фундамента. Его ширина должна быть на 10 см больше ширины будущих стен. Следующий этап – разметка внутренних перегородок. После завершения разметки можно приступать к земельным работам.

Можно размечать фундамент при помощи такого устройства

Совет. Если планируете ставить в бане каменную печь или обкладывать кирпичом железную, вам нужен будет фундамент под печь. И сделать его желательно одновременно с фундаментом для строения.

По размеченным линиям выкапывается траншея. Глубина траншеи зависит от глубины промерзания грунта в вашем регионе (есть таблицы) и должна быть больше уровня промерзания на 20 см. Ширина траншеи шире самого фундамента примерно на 20 см (для установки опалубки). Если здание невелико, можно копать вручную, но использование техники ускорит процесс, хоть и приведет к дополнительным затратам.

На дно готовой траншеи укладывается подушка под ленточный фундамент – слой песка и щебня, каждый из которых должен иметь толщину 10-20 см. Песок для уплотнения несколько раз проливаем водой, ждем полного высыхания, поверх него насыпаем щебень или строительный мусор, тщательно его трамбуем и выравниваем.

Совет. Никогда не экономьте на песчаной подушке. Лучше сделать подушку толщиной 200 мм и залить 1000 мм бетона, чем сделать подушку 50 мм и залить 1150 мм бетона.

Чаще всего опалубку делают из обрезной доски, а это не очень дешево. Для экономии можно использовать разобранную конструкцию для устройства обрешетки под кровлю. Если планируете делать мягкую кровлю, то опалубку можно будет сделать и из листового материала (например, из влагостойкой фанеры).

Один из щитов для опалубки

Сбивать щиты можно прямо возле траншей. Высота опалубки должна быть выше уровня земли не менее чем на 30 см. Забивая гвозди, старайтесь чтобы все шляпки были снаружи – так легче будет снимать и разбирать конструкцию. Противоположные щиты скрепляйте распорками (деревянными планками)  — это гарантирует при заливке неподвижность конструкции.

Собирать щиты можно возле траншеи

Чтобы во время заливки бетона доски не «повело» и через щели не просачивался раствор, опалубку можно защитить при помощи полиэтиленовой пленки, толя или рубероида закрепленных на внутренней стороне щитов (можно использовать строительный степлер, или небольшие гвозди).

Строительный степлер подойдет для крепления пленки или рубероида

По возможности, все же лучше использовать полиэтиленовую пленку, так как она гарантированно защитит деревянные щиты от намокания.

Опалубку изнутри лучше защитить полиэтиленовой пленкой

Совет. Не забудьте проверить горизонтальность опалубки (можно при помощи строительного уровня).

После застывания  бетон становится абсолютно неэластичным, чтобы он мог хорошо переносить воздействие различных природных факторов, необходимо придать ему дополнительную жесткость и прочность при помощи армирования — стальных прутов, связанных по определенным правилам.

Примерная схема расположения арматуры

Удобнее устанавливать арматуру после того, как собрана опалубка. Для этого в дно траншеи в два ряда вбиваются отрезки арматуры. Они должны отстоять от щитов опалубки на 5 см, а высота их, после того, как их вобьют, должна быть на 5 см меньше высоты  фундамента. Затем на дно кладутся горизонтальные прутья арматуры.

Вот как выглядит армирование фундамента

Совет. Во время эксплуатации фундамента арматура подвергается воздействию агрессивных сред (вода и компоненты бетона). Чтобы продлить срок эксплуатации фундамента, желательно использовать арматуру не менее 12 мм в диаметре, прошедшую антикоррозионную обработку. Соединять отрезки арматуры желательно при помощи проволоки – сварные соединения делают металл хрупким и именно отсюда начинается разрушение.

После того, как армирование будет закончено, остается только предусмотреть технологические отверстия для подвода/отвода воды, света и для вентиляции. Для этого нужно отрезать кусок пластиковой трубы, прикрепить его к арматурной обвязке в нужном месте. Чтобы труба не забилась бетоном, ее можно засыпать песком.

После установки армирования необходимо предусмотреть технологические отверстия

Если нагрузка на фундамент будет небольшой, зимы не очень холодные и осадков обычно немного, можно использовать для бетона цемент М-400, в других случаях берут М-500. Если заливать фундамент будете в холодное время года (температура ниже 5оС), необходимо добавить пластификатор, а также принять меры по утеплению бетона.

Раствор для заливки фундамента делают из цемента, песка и щебня. Пропорции в основном такие: 1*3*5 . Это значит, что на 1 часть цемента берут 3 части песка и 5 частей щебня. Щебень используется нескольких фракций, обычно средней (60-70%) и мелкой. Для улучшения пластичности раствора, в него добавляют пластификаторы.

Использование гравмассы позволяет получить очень прочный бетон

Первый вариант раствора гарантирует высокую прочность, но очень быстро застывает, что неудобно при нехватке рабочих рук (если бетон успеет схватиться, а на него выльют очередную порцию, нарушится монолитность, а, значит, снизится прочность).  Второй вариант бетонной смеси застывает медленно, но прочность имеет ниже (хотя для любой бани ее хватит с головой).

Заливка ленточного фундамента

Все составляющие бетонного раствора перемешиваются в сухом виде, затем добавляется вода (соотношение 0,5 к объему цемента) и все снова хорошо перемешивается. Готовый раствор заливают в опалубку. Во избежание образования «мостиков холода», заливку фундамента желательно делать за один раз. Если это невозможно, слои бетона не должны быть меньше 20 см.

Совет. Лить раствор нужно с высоты не более 0,5 м, в противном случае бетон может расслоиться, что плохо скажется на прочности конструкции.

После того, как весь раствор вылит и выровнен необходимо, чтобы из раствора вышел воздух. Для этого можно бетон проткнуть в нескольких местах и постучать по опалубке, но эффективнее использовать строительный вибратор.

Через три дня опалубку можно снимать (некоторые не советуют снимать опалубку раньше, чем через неделю), но до полного затвердения раствора должно пройти не менее 3-х недель. Если погода жаркая, фундамент нужно периодически (два-три раза в день) поливать водой, если наоборот слишком влажно, нужно его укрыть толем или полиэтиленовой пленкой. Только по истечении трех недель можно приступать к возведению стен.

После того, как фундамент просох, нужно сделать его гидроизоляцию, а затем начинать возводить стены.

Ленточный фундамент под баню не сложно залить своими руками.

Фундамент считается нулевым циклом любого строительства. Но не все понимают как важно выполнить основу для бани надежной. На фундамент оказывает давление сразу несколько сил: сверху от бани, снизу от пучинистости почвы и с боков от грунтовых вод. Только надежная и правильная основа сможет простоять долгие годы.

Ленточный фундамент имеет единую монолитную конструкцию.

Состоит основание из непрерывной ленты из кирпича или бетона, которая уходит в почву ниже залегания грунтовых вод, и возвышается над поверхностью не менее 20 см.

Ленточный фундамент под баню выбирают в следующих случаях:

  • когда цокольное помещение планируется использовать для установки технического оборудования (насоса, зоны хранения предметов для уборки и т. д.);
  • строение имеет слишком большие размеры и внушительный вес, например, стены бани собраны из кирпича, оцилиндрованного бревна;
  • уровень грунтовых вод высокий.
фундамент под баню
Ленточный фундамент

Как выполнить разметку по территории

Также обязательным этапом является разметка участка, независимо от того, какой вид фундамента был выбран для бани. Эту площадь следует обработать, то есть выровнять и снять верхний пласт земли. Выполняя разметку на участке, где планируется возведение фундамента необходимо учитывать, что ширина основы должна быть на 10 см больше ширины стенок.

Внутренний угол – это начало нашей разметки. Там, где у вас будет место первоначального угла, вставляем кол. Одеваем сверху треугольник и рассчитываем по этим сторонам осевые линии продольных и поперечных стенок (это место отмечаем колом). Дальше этот треугольник перемещаем в обратную сторону, а после нахождения осей вставляем финальный кол.

Чтобы проконтролировать выполненную разметку, сопоставляем диагонали в прямоугольнике. Разность не должна превышать два сантиметра. После ставим обноску. Обноска — это столбы с приколоченными дощечками. Дощечки располагают на промежутке 1 метр от кольев, их нужно прибить на высоте пола парилки или на высоте 1.5 метр от земли.

Столбчатый фундамент

Третий тип — столбчатый. Это ряд столбов, которые располагаются в местах, на которые обычно приходятся самые большие нагрузки: под всеми несущими стенами, в углах и в местах, где планируются перегородки.

Столбы устанавливаются также и под любые тяжелые конструктивные элементы бани. Расстояние между столбами может варьироваться от 1,5 до 2,5 метров.

Столбы для фундамента могут быть выполнены практически из любого материала, и в зависимости от него меняется и диаметр столба.

Предлагаем ознакомиться  Печь из бочки на опилках длительного горения

Итак, столб из дерева должен быть не меньше 20 см в диаметре, из кирпича — 38 см, а из бетона и бута от 40 см.

Независимо от материала для столбов, подготовка к возведению основы имеет обычно такую последовательность:

  1. Подготовка и расчистка грунта.
  2. Разметка фундамента учитывая, что столбы должны находится в местах, на которые приходятся максимальные нагрузки от постройки с промежутками не более 2,5 метров.
  3. Рытье ям для каждого столба в отдельности. Размер ямы должен позволить встроить в нее арматурный каркас, листовой рубероид или опалубку.
  4. После этого производится установка столбов или заливка армированных ям бетоном.

Когда делается столбчатое основание, слив бани — самый удобный и выгодный. Проливные полы, и пространство для слива воды в данном случае можно расположить между столбами. Более того он позволяет прокладывать трубные коммуникации на любой глубине, менять их расположение, переделывать и исправлять, если в этом будет необходимость. Свайный фундамент имеет те же преимущества.

  • Можно использовать подручные материалы: металлические трубы, бетон и арматуру. Ведь конструкция бани легкая, ее не строят из натурального камня или бетона, а, в большинстве случаев, из дерева. Однако, сделать утепление пола будет довольно сложно ввиду рельефности основы.
  • Между сваями можно проложить сливное пространство открытого типа или установить защитную решетку с пористым утеплением;
  • Конструкция прекрасно подходит для зданий, построенных на болотистых грунтах и подверженных сезонным подвижкам через промерзание грунтов;
  • Утепление пола делается непосредственно при монтаже второго пола;
  • Трубные коммуникации можно прокладывать на различной глубине. Дополнительно можно предусмотреть утепление труб, но все равно не рекомендуется устанавливать их на глубине ниже нижней кромки винтовых свай;
  • Баню можно построить на большом уклоне;
  • Несущие конструкции устанавливаются непосредственно на верхнюю горизонтальную выровненную кромку фундамента, которая может и стать вторым полом с утеплением.

Данный тип фундамента не уступает первому по прочности и качеству, а обойдется дешевле. Нежелательно применять такой фундамент лишь на пучинистом грунте.

Ленточный фундамент для бани со сливом

Существует множество вариантов установки столбчатого фундамента, общий у них лишь один момент — разметка для установки будущих опор.

Технология укладки

Поскольку рассказать обо всех вариантах установки данного фундамента довольно непросто, остановимся на максимально простой схеме:

  • делаем в углах бани отметки для расположения будущих столбов (расстояние между ними не должно превышать 2 метра);
  • бурим в отмеченных местах скважины глубиной полтора метра диаметром около 25 см.
  • вставляем в скважины трубы из асбестоцемента (диаметр около 20 см), предварительно обернув их рубероидом;
  • заполняем околотрубное пространство плотно утрамбованной землей;
  • вливаем в трубы бетонный раствор на 1/3 и немного приподнимаем их, чтоб смесь попала на дно;
  • доливаем раствор, оставив около 150 мм до верхнего края труб;
  • вставляем арматурные пруты и доливаем оставшийся раствор доверху;
  • прокладываем стену из кирпича между трубами, углубив ее в почву на 25 см;
  • покрываем всю поверхность раствором цемента. После того как он слегка высохнет — покрываем фундамент гидроизоляционным слоем.

Фундамент столбчатого типа наиболее часто используется при строительстве на почве, которая содержит много глины, песка или мелкого гравия. Этот вид основания под постройку выполняется посредством установки кирпичных столбов, столбов из бетона или бутобетона, которые монтируются с дистанцией в два метра друг от друга. Как залить фундамент под баню столбчатого типа:

  • столбы необходимо закопать на глубину больше, чем глубина промерзания в данной местности;
  • между столбами следует выложить перегородки из кирпича и проложить рубероид.

Важный момент: для столбчатого фундамента не рекомендуется использовать силикатный и красный щелевой кирпич, так как эти виды кирпича непригодны для такого строения.

Такой фундамент имеет много преимуществ, однако, достаточно тяжело определить необходимое количество свай, а также глубину, на которую их нужно установить. Кроме того, для того чтобы пробурить скважины необходимо использовать специальную технику.

Только ознакомившись с возможными вариантами основания можно сделать вывод фундамент под баню, какой лучше.

Способы слива банной воды

Организовать сток воды можно тремя способами:

  • сброс в грунт – достаточно удобно в случае размещения постройки рядом с водоемом (как часто и делается). Однако при использовании в бане моющих средств такой вариант недопустим, стоки с химическими веществами нельзя сбрасывать в грунт напрямую, без очистки;
  • устройство септика на участке. Для бани, построенной рядом с жилым домом, сток из которого осуществляется в септик, это лучший вариант. Основная проблема – необходимо учитывать дополнительный объем канализационных вод сразу при покупке и установке септика, иначе он будет наполняться гораздо быстрее, чем это планировалось на стадии проектирования;
  • врезка в централизованную канализацию. Наиболее сложный вариант с точки зрения затрат труда и средств, зато он практически не ограничивает пользователей по составу сливных вод и их объему.

Выбор типа устройства зависит от нескольких важных факторов.

  1. характер постройки и ее расположение. Для бани, построенной в черте города, рядом с городскими централизованными коммуникациями, возможен только слив в централизованную канализацию или септик. В условиях плотной застройки сброс воды в грунт недопустим, поскольку может привести к разрушению почвы не только на собственном, но и на соседних участках, непредсказуемому подъему верхних грунтовых вод;
  2. конструкции фундамента. Для ленточных и плитных фундаментов, существующего подвала или подполья требуется сбор сточных вод в единый резервуар и отвод оттуда по трубе. Сброс жидкости непосредственно через пол в приямок или прямо в грунт возможен только при устройстве бани на столбчатом или свайно-винтовом фундаменте;
  3. типа грунтов. Для глинистых почв, тяжелых суглинков и других грунтов с высокой способностью к поглощению влаги сброс воды на поверхность почвы приведет к подмыванию фундамента, разрушению опор, затоплению подвалов и ухудшению состояния грунта на участке в целом.

Вывод: прямой сброс стоков из бани в грунт возможен в свайной постройке, стоящей на берегу водоема, при условии отказа от химических моющих средств и плотных, не склонных к размыванию грунтах. В остальных случаях необходимо организовывать сброс с помощью трубопровода в канализацию или септик.

Иногда даже в парной, не говоря о помывочной и комнате отдыха, устраиваются сплошные полы из бетонной стяжки с облицовкой плиткой или аналогичными материалами. В этом случае слив воды выполняется по стандартной для душевых отсеков технологии:

  • при выполнении стяжки в полу сразу же закладываются трубы для подключения душевого трапа (трапов);
  • стяжка делается с уклоном в сторону трапа, но угол наклона принимается порядка 1…3 градусов к горизонтали – на гладких, часто убираемых полах, этого вполне достаточно для надежного и быстрого стока воды;
  • облицовка также создается с учетом сохранения угла наклона пола к отверстию трапа.

Утепление бетонного пола плитами полистирола или другим материалом очень желательно, поскольку сама по себе такая отделка создает ощущение дискомфорта, и не стоит усиливать его проникающим снизу холодом от промерзшего грунта.

При монтаже трапа необходимо предусмотреть уклон ведущей от него трубы (к септику или центральной канализации) не менее трех градусов, а также рассчитать необходимый диаметр трубы для обеспечения нужной пропускной способности.

Для того чтобы фундамент получился прочным, важно понимать каким образом происходит отвод всех сточных вод. Зависит он преимущественно от банных стоков.

фундамент под баню своими руками

При строительстве бань используют обычно два основных способа слива: канализационные трубы и плоскодонный слив. Рассмотрим их детальнее.

слив в бане
Обустройство слива в бане

Канализационные трубы. Применяем такого рода слив в бане с санузлом (соответственно, в банных стоках будут содержаться фекалии — «коричневые» стоки). Эти стоки должны перерабатываться в септике. Процесс установки труб для слива очень прост: от унитаза проводят трубу (сечением 11 см) к септику, от моечного отделения — к емкости с фильтром из гравия (труба сечением 5 см).

Плоскодонный слив подходит для бань, в которых будут лишь «серые» стоки (вода из моечного отделения). Под моечным отделением находится наклонный герметичный пол, а внутри моечного отделения — чистовой пол. Вода проходит сквозь него, попадает на сливную поверхность, а уже оттуда — к фильтру.

Конструкция водоотвода для слива отработанной воды из моечной и парной выбирается с учётом типа грунта, на котором возведено строение, и интенсивности использования бани. Каждая из конструкций имеет свои особенности, преимущества и недостатки.

Приямок под баней

Приямок под баней для слива воды

Приямок под баней с камнем для слива воды

Неглубокая яма, вырытая под полом моечной комнаты. На 2/3 приямок заполняется фильтрующими компонентами — щебень, шлак, водоносный песок. Такой естественный фильтр задерживает крупные частицы, очищая воду, которая после впитывается в нижние слои почвы.

К достоинствам этой системы можно отнести:

  • не требует использования системы трубопровода;
  • простота устройства, чистки и содержания.

Главный недостаток водоотвода в виде приямка в том, что его можно использовать только для бань на столбчатом фундаменте, расположенных на песчаных типах грунта. При частой эксплуатации бани может возникнуть перенасыщение почвы влагой — вода не будет успевать распространяться по почве, что приведёт к её застою внутри приямка.

Сливной колодец

Водоприёмник в виде сливного колодца

Сливной колодец из ЖБИ и пластиковый септик

Наружная часть водоотвода выполнена в виде трубопровода и герметичного резервуара, заполняемого сточной водой, поступающей из бани. Для устройства резервуара используются колодезные кольца, пластиковый или металлический септик.

Ленточный фундамент для бани со сливом

Среди преимуществ сливного колодца можно отметить:

  • простота устройства на участке любого размера;
  • колодец не требует периодической чистки;
  • относительно низкая стоимость.

Для правильного функционирования водоотвода септик должен быть расположен ниже уровня бани. Это обеспечит естественный и беспрепятственный сток отработанной воды. К месту расположения септика должен быть организован свободный подъезд, иначе ассенизаторская машина с большой цистерной не сможет подъехать на нужное расстояние для протяжки водозаборного шланга.

Система фильтрационных колодцев

Система фильтрационных резервуаров из трёх колодцев

Представляет собой колодец, заполненный мелкофракционным щебнем, мелкодроблёным кирпичом или шлаком. Отработанная вода, отведённая из моечной комнаты и парной бани, попадает в колодец и проходит через фильтрующий материал.

В результате образуется небольшой слой ила и большое количество полезных бактерий, очищающих воду. После постепенной очистки вода уходит естественным образом или же используется в хозяйственных нуждах для полива и орошения почвы.

Среди недостатков можно отметить то, что фильтрующий слой при частой эксплуатации бани быстро загрязняется и требует замены. Это весьма трудоёмкий процесс, так как щебень или шлак придётся изымать вручную. Несмотря на это эта технология оптимальная для устройства слива в банях, рассчитанных на семью, состоящую из 4–6 человек.

Схема устройства грунтовой фильтрации

Грунтовая фильтрация на примере закрытого бойлера и распределительных труб

Водоотводящая система, состоящая из закрытого септика, где скапливается сточная вода, и канализационных труб, через которые происходит отвод воды после её очистки. Трубы монтируются по площади небольшого участка — это обеспечивает равномерное поступление и впитывание воды.

К преимуществам грунтовой фильтрации можно отнести:

  • полная автономность;
  • возможность водозабора с нескольких точек;
  • высокая степень очистки.
Предлагаем ознакомиться  Оптимальный размер помывочной в бане

По сравнению с другими способами отвода отработанной воды грунтовая фильтрация требует использования большой площади участка, на котором будет происходить впитывание воды. Работы по установке лучше проводить на этапе строительства бани, когда прилегающей к ней территория ещё не обустроена.

Для установки потребуется выкопать достаточно большой котлован под установку септика, что обязывает использование крупной строительной техники и специального оборудования.

Свайный фундамент

Ленточный фундамент для бани со сливом

Если на месте постройки бани почта достаточно плохая, то свайный фундамент станет хорошим решением. Его главным преимуществом является простая конструкция, а соответственно и скорость возведения, невзирая на тип почвы. Единственные сложности могут возникнуть в процессе заполнения пространства между столбами, однако, при желании и с этим можно будет справиться достаточно быстро.

Как правило, сваи забивают в землю, после чего они сверху объединяются посредством балок. При монтаже столбов следует учитывать, что между основным и вспомогательным столбом необходимо выдерживать расстояние примерно в два метра. Для строитльства главных столбов необходимо использовать кирпич. В некоторых случаях они делаются и бетона, асбестоцементных труб или бутового камня.

После монтажа столбов, в котлован следует засыпать песок, таким образом, чтобы он наполовину заполнил яму. При этом песок нужно хорошо утрамбовать и смочить водой. Далее, между столбами нужно сделать стену. Фундамент нужно поднять до уровня земли и затем с помощью цементного раствора выравнивается. Сверху основу следует покрыть рубероидом.

Профессионалы советуют

  1. Чтобы снизить нагрузку от давления воды, сделайте переходной узел в месте, где вертикальная труба стыкуется с горизонтальной.
  2. Со временем возможна усадка бани, поэтому позаботьтесь о том, чтобы канализационные трубы находились в специальных гильзах, специально на такой случай.
  3. При выборе ленточной основы под баню оптимальным вариантом будет не сливной пол, а канализационные трубы.
  4. Хотя банные стоки не наносят окружающей среде никакого вреда, используйте во избежание проблем септики под слив только со дном.

Вот мы и закончили знакомство с основными типами банных фундаментов со сливом. Рассказали об особенностях и принципе монтажа каждого из них и дали несколько ценных советов. На каком варианте остановиться — зависит только от вас.

Способы слива банной воды

Для начала опишем технологию организации слива воды в каркасной бане на ленточном фундаменте с использованием профилированных листов. Здесь на металлические лаги из трубы сечением 40х20 мм был прикручен брусок 50х50 мм. Снизу на брусок произведен монтаж чернового пола из доски толщиной 25 мм.

В ленте фундамента обязательно предусмотрены продухи для обеспечения постоянного проветривания подпольного пространства.

Щели в полу бани для слива воды

Конструкция чернового пола и балок обрабатывается антисептиком, после чего на неё кладутся плиты минеральной ваты и накрываются сверху плотным слоем гидризоляции.

Затем выполняется укладка оцинкованных листов профнастила и в стыках с ростверком обрабатывается монтажной пеной для герметизации.

Как видно, поверхность из профлиста идёт общим скатом под наклоном через подполье помещений парилки и моечной и заканчивается у стены помывочной. Тут вода будет стекать в водоотводный желоб, который установлен также под наклоном и ведёт к сливному отверстию, подсоединённому к канализационной трубе.

Затем на верхние лаги крепятся доски чистового пола с небольшим расстоянием 3-5 мм друг от друга, чтобы вода стекала на подготовленную под ними поверхность для слива.

Такая конструкция имеет свои сложности в организации, поэтому не всегда может быть использована. Однако, технологию вполне можно взять за основу для изготовления схожего деревянного пола в своей бане.

Здесь лаги, как и в предыдущем варианте находятся в подвешенном состоянии и крепятся на деревянном ростверке. Материал балок обработан невымываемым антисептиком Неомид 430. Далее под балки смонтирован черновой пол, на который со скосом к центру уложены теплоизоляционные плиты Пеноплекс толщиной 50 мм.

Наклон плит в каждом секторе был выполнен так, чтобы вдоль всего помещения он был на одной линии. Затем в утеплителе и черновом поле были проделаны сливные отверстия в каждом секторе между балками.

Вся поверхность утеплителя и балок была укрыта плотным слоем полиэтиленовой плёнки, после чего в отверстия были утоплены специальные сливные устройства с обратным клапаном (предотвращают проникновение холодного воздуха с улицы). Внизу каждое отверстие впадает в одну общую канализационную трубу диаметром 50 мм.

Финишное покрытие выполнено из досок толщиной 40 мм, расположенных на расстоянии 5 мм друг от друга. Их поверхность сверху обработана льняным маслом, а снизу тем же несмываемым антисептиком, что и балки.

Тут в бетонную стяжку уже установлено сливное отверстие и смонтированы балки пола. Осталось утеплить подполье листами экструдированного пенополистирола.

фундамент для бани со сливом

Плиты утеплителя скреплены между собой герметичной пеной и уложены с уклоном к сливу. На венцы сруба уложен слой гидроизоляции из рубероида, поверх которого в дальнейшем будет выполнен монтаж отражающей пароизоляции стен парилки.

Напоследок самая простая элементарная технология слива в деревянном полу от наших предков. Пол разделяется на две части деревянным желобом, идущим по центру. Он изготовлен из трех досок, и имеет поперечное сечение перевёрнутой буквы П. Такая конструкция с тремя стенками, напоминает квадратную трубу без одной плоскости и устанавливается в центре парилки с небольшим уклоном к сливу.

Фундамент любого здания или сооружения должен быть надежной основой, полностью справляющейся со всеми видами нагрузок и обеспечивающей стабильность и целостность постройки. Баня в этом вопросе не является исключением – какой бы небольшой по размеру она ни была, требования к ее основанию ничуть не снижаются. Мало того, характерные особенности именно банного сооружения предъявляют и особые требования и фундаменту.

Речь идет, конечно же, о том, что из бани должен быть организован правильный отвод воды, так, чтобы она не вызывала никаких негативных воздействий на элементы здания и одновременно не приносила никакого вреда окружающей среде. Стало быть, при планировании нужно заранее предусматривать эту важную взаимосвязь – фундамент для бани со сливом из нее.

В публикации будут рассмотрены несколько вариантов организованного отвода воды и различных типов фундаментов для бани, а также наиболее оптимальные сочетания их между собой.

Фундаменты для бани

По большому счету, для бани может подойти любой из типов фундаментов –ленточный, плитный (монолитный), столбчатый или свайный. Все зависит от возможностей владельца будущей постройки, от пересеченности участка, то есть наличия и величины перепада высот, от типа грунтов в месте возведения.Рассмотрим в некоторых подробностях наиболее популярные из них.

Качественный фундамент является основой любого здания, возводимого на личном участке. Когда-то для создания данной конструкции применялись различные камни, промазанные глиной и выставленные на строение из бревен. Сегодня существует множество методик строительства, позволяющих создать прочную и надежную опору.

Фундамент под баню со сливом выбирается для каждого строения индивидуально в зависимости от материала для сборки бани и ее общих габаритов, геодезических характеристик региона проживания.

Используются следующие типы оснований:

  • Смешанный вид редко применяется для бань, оптимален для грунта с высоким расположением вод и плывунами.
  • Ленточный является наиболее популярным вариантом, подходящим для почв с низким залеганием грунтовых вод.
  • Свайно-винтовой, или столбчатый, применим для строений из оцилиндрованного бревна или бруса на песчаном грунте.
  • Монолитный формируется на почвах плавающего типа с высоким расположением вод.

Сваи для возведения фундамента бани

Подбор площадки для возведения требует крайне серьезного подхода, так как конструкция должна служить долгие годы. Возможно устройство бани, стоящей отдельно и создание пристройки к самому дому. В последнем случае основа должна соответствовать фундаменту дома и общей привязке. Не рекомендуется делать ленточный фундамент, если само здание стоит на винтовых сваях.

Отдельная парилка должна располагаться в удалении от деревьев и кустарников, так как искры и дым от отопления им не очень полезны.

Как и для любого другого строительства, перед тем как сделать фундамент под баню,необходимо предварительное планирование, при этом не так важно, будет ли производиться регистрация постройки. Типовой проект – это самый быстрый вариант, предоставляющий возможность обширного выбора. Помимо него, потребуется смета, в которой рассчитан весь материал и затраты.

Ленточный фундамент

Если на территории болотистый или садовый грунт, устройство баниможет ограничиться ленточным типом основания, представляющим собой залитую раствором полосу. После полного высыхания укладывается пароизоляция, чаще всего в виде рубероида. Отмостка с шириной около метра поможет в обеспечении защиты от грунтовых вод за счет глины и гравия.

При неудовлетворительном качестве почвы на месте строительства выходом из положения станет свайный фундамент. К факторам, способствующим его выбору, относится быстрая скорость формирования и легкая конструкция. Возникновение сложностей возможно при наполнении пространства между имеющимися столбами, но и здесь, приложив определенные усилия, можно завершить все работы достаточно быстро.

 как залить фундамент под баню

Сваи обычно забиваются в почву с последующим объединением при помощи балок. Перед тем как как сделать фундамент под баню, нужно учесть, что расстояние между вспомогательным и основным столбом должно быть не менее двух метров. Формируются ведущие столбы при помощи кирпича, также возможно использование бутовых камней, асбестоцементных труб и бетона.

В котлован после установки столбов засыпается песок до середины уровня ямы, после чего смачивается водой и плотно утрамбовывается. Между столбами формируется стена, при этом основание поднимается до уровня почвы, выравнивается цементным раствором и покрывается рубероидом.

Столбчатый фундамент под баню распространен при строительстве на земле с высоким содержанием мелкого гравия, песка и глины. Его основу составляют столбы из бетона или кирпичей, устанавливаемые с минимальным шагом в два метра. Перед заливкой столбы закапываются на глубину, превышающую уровень промерзания в зимний период.

Несмотря на множество преимуществ, достаточно тяжело определяется глубина фундамента под баню такого типа и требуемое количество свай. Помимо этого, необходимо привлечение специализированной техники для выработки скважин.

Что нужно знать

Раньше в бане делали в основном неорганизованный слив воды, производимый через отверстия в полу. Но с развитием технологий стало более распространенным обустройство канализационных систем, которые дают возможность грамотной организации стока воды. Фундамент под баню со сливомдолжен учитывать все конструктивные нюансы.

При строительстве не обойтись без соответствующих знаний и навыков. Но при этом можно самостоятельно обустроить парилку и сделать фундамент. Если на приобретенном участке уже есть баня без организованного метода слива, можно устроить канализацию своими силами. Для этого используются современные материалы, собирающие и отводящие воду от постройки.

Можно получить существенную экономию, если заблаговременно позаботиться обо всех удобствах, до того как начнется постройка бани. Весь процесс установки системы водоотведения заключается в крепеже пластикового основания, которое в дальнейшем должно быть вмонтировано в пол. При отсутствии пластикового листа возможно применение мембраны, привычной для искусственных водоемов. Она имеет множество неоспоримых достоинств:

  • экологически чистый материал;
  • легкость установки;
  • водонепроницаемость;
  • прочная и тонкая конструкция;
  • применение при обширном температурном диапазоне;
  • отлично подвергается склейке и паянию.

Ход работ

Кроме пленки ПВХ, также потребуется приобрести пластмассовый трап. Пол должен иметь отверстие, немного превышающее диаметр трапа, так как там будет находиться пленка. Ее толщина составляет около 1 мм. Устанавливается трап в том углу помещения, где находится нижняя часть уклона.

  1. Канализационная система. Делается из металлических или пластиковых труб большого сечения, а стоки направляются под фундаментом в септик или на фильтра.
  2. Плоскостной слив. Эта конструкция используется с серыми стоками, устанавливается непосредственно под моечным отделением и предусматривает наклонный герметичный второй пол, который изначально нужно сделать при установке винтового свайного фундамента. Чтобы зимой стоки не замерзли через разницу температур окружающей среды, грунта и температуры в помещении, утепление делается пенопластом или другим материалом по внутренней поверхности второго пола.
Оцените статью
Огородник 24
Adblock detector